Inna / 29-11-2009 14:47 Из этих трех однозначно Canon 40D. Качество картинки, доступность оптики, надежность и скорость работы - всё это преимущества именно 40D.

Хочу снимки на мониторе "правильно" смотреть. Есть ли у 620го режим сьёмки 3:2 или 16:9 к примеру? Спасибо.)

Да Canon 40D - очень хорошая камера. Но денег в итоге потратить придется больше. Ибо покупать объективы следует стабилизированные, иначе хорошую картинку можно получить только при малых выдержках, а значит нужно много света.
При покупке обязательно проверяйте на бэк и фронт фокус (Кэноны этим очень грешат, особенно младшие) до оплаты в кассе, а то резких снимков у Вас будет с гулькин нос!!!!!! И еще. Снимки на "автомате" Вас вряд ли поразят правильностью и глубиной цветопередачи. Снимайте в РАВ и проявляйте исключительно родным конвертором!!! И будет красиво. Удачи.

Не прошла неделя как я стал обладателем "Олика 620", проверяя настройки обнаружил отсутствие постоянного автофокуса, точнее сказать не включается режим C-AF и C-AF+MF, скорее всего включил какуй то режим в котором постоянный автофокус не работает, помогите, пожалуйста, разобратся, не хочется и думать что новый фотоаппарат начал работу с нерадоты фокуса.

вопрос снимается - разобрался..., инструкцию учить и учить ещё

klon / 11-12-2009 19:12 Похоже, вы не в курсе, при каких выдержках и фокусных могут получаться "не смазанные" снимки, иначе бы не городили тут чушь. На коротких фокусных стаб вообще не нужен, а может понадобиться на фокусных начиная гдето от 150мм, а на таких объективах как правило уже есть стаб и они стоят не дороже "не стабилизированных" аналогов от конкурентов (если говорить об объективах одного класса).

Всем всем, кому не лень, напишите плиз свой отзыв о фотоаппарате Цифровой фотоаппарат Olympus E-620 Заранее буду чень признателен и благодарен Вам!!!!!!!!

Да, из текста выскочила целая фраза про хорошую детализацию и качество 40-х даже на повышенных ИСО, при которых стабилизированные объективы не особо нужны (вплоть до ~50-60мм), т.к. можно обойтись малыми выдержками.(фраза как-то так выглядела). Ноубоди, ВЫ конечно же специалист по всем вопросам, тем более азбучным. Но вокруг ВАС тоже не совсем дураки живут. Ну бывает и на старуху проруха - все мы люди. А ВЫ сами-то пробовали снимать хотя бы на 80-120мм в сумерках, например, в лесу нестабилизированным и "недорогим" объективом без вспышки (зверек испугается) и без штатива? Видимо у ВАС руки никогда не дрожат? А девушке советую. Неплохой вариант - CANON70-300IS. И цена не сильно кусачая и кач. - отл. Только помните, что любой "недорогой" зум - это пылесос. Раскошельтесь уж и на чехольчик. И еще, чуть не забыл. При выборе недорогих объективов обязательно узнайте, а вращается ли переднее кольцо. Мелочь, а градиент. фильтр только рукой держать придется. О. Щас тов. НИКТО напишет, что для 40Д гр.ф. вааще не нужен, типа у 40Д ДД безразмерный-можно солнце "в лоб" снимать (шутка).

Я снимаю китовыми глазами 14-42 и 40-150 в диапазоне ИСО100-1600 (на улице при хорошем свете до 3200, но уже есть шумы) и результатами очень доволен. Портреты на ИСО 400-640 иногда такие, что я даже шумы не давлю - их почти нет или они даже дополняют картинку. Можно снимать на ИСО 1000 почти с тем же количеством шумов, что и nikonД90 или даже nikД300-й на тех же ИСО. На самом деле цена вопроса - это выдержка и дин. диапазон (ДД). Даже на исо 3200 вы сможете получать весьма неплохие по качеству снимки. Реально ли? Поэкспериментируейте сами. Может потом что подскажете.
Что нужно:
1)Съемка в orf (рав). Рав первичен и далее из него можно многое вылепить.
2)OlMaster(поставляется на диске) или OlStudio (имеет доп. опцию удаления ложных цветов по сравн. с OlMaster, хотя и не актуально).
3)Резкозть устан. на макс.=2 (не принципиально, потом можно выбрать, но шумы так видны сразу).
4)Сдвиг экспозиции (п.м."I") для общего режима (средне-взвеш.) лично у меня= макс.=1 (это подстройка автомата экспопары камеры, наподобие настр АФ для объективов). В заводских настройках экспоз-я занижена, снимки изначально в рав - темные. Все нацелено на получение максимального ДД и нормальных JPG.
5)Экспозамер - общий (по всему кадру) - это в рав уже не скорректируешь.
6)Лучше снимать сразу в "авто", чтобы сразу без лишних кликов оценивать потом картинку в программе (все эти режимы - настраиваемые, потом можно менять).
7)И ГЛАВНОЕ==>>> При съемке устанавите экспозицию +0,7...+1,7 или даж

Потом при проявке рава в программе движок сдвинете обратно (следите за гистограммой). Абсурд? Зачем сначала сдвигать, чтобы потом - обратно... Нет, не абсурд! Вы дадите матрице больше времени на экспонирование. А значит АЦП лучше разберется в потоке сигнал/шум. Потери цвета практически не происходит даже в светах (у камеры есть запас ДД)! Обратным движком в
программе при проявке возвращаете экспозицию на место. Со временем, приноровитесь когда и сколько добавлять. Поверьте, иногда снимок сделанный так на исо640 по качеству лучше, чем на исо200! Проверено. Что получаем?
- Гораздо более качественную прорисовку теней. Теперь не обязательно топить шумы в провалах на "нормал", можно оставлять и на "авто". На "авто" ведь получаем максимальный ДД самого снимка. При съемке с пыхой - вообще сказка. Ставлю принудительный автомат. В настройках у меня включена синхронизация. Пыха так балансирует свет сама, что даже гистограмма потом выглядит почти идеальной горкой: ни тебе пересветов (иногда, но совсем мелкие), ни тебе провалов. - Более мягкое боке на "нормал". - Китовые глаза на f>3,5 больше не проблема.
Чем жертвуем?
- Возможны неустранимые пересветы (чаще они незначительны, если вы уже приноровились).
- Выдержкой. То, что камеры с кроп=1,5 снимают, например, при 1/100, - е-620 снимет это на том же ИСО ~ на 1/50...60 (для суммарного сдвига= около+1,7...+2 ). Либо надо задрать ИСО приблизительно на два стопа.